Un néophyte à la découverte du vin 23

par William Powell

Pour ma part, j’ai constaté que, dans bien des domaines, je fonctionne de façon assez banale. La plupart des choses que je découvre comme des « nouveautés brûlantes » font généralement irruption au même moment dans la vie de très, très nombreuses personnes, et cela ne me dérange presque plus. À 14 ans, cela aurait été une raison suffisante pour ne plus jamais accorder le moindre regard à la nouveauté en question, mais aujourd’hui, j’aime les Amazon, Netflix et Facebook de ce monde, peu importe à quel point cela peut être incroyablement grand public. J’aime mon burger à point, mon rock ni trop hard ni trop soft, et je peux enfin assumer le fait qu’un vin blanc trop sec me fait violemment dresser les ongles des pieds.

L’hiver et le vin préféré

Par ailleurs, je préfère l’été à l’hiver. Désolé, #cestcommeça ! La seule particularité qui m’élève au-dessus de la masse indolente des adorateurs du soleil, c’est que je trouve aussi mon compte dans les longues périodes où les températures dépassent les 30 °C. Mais sinon, là encore, je suis assez dans la moyenne. J’aime tout simplement quand il fait plus chaud et je ne trouve pas romantique d’avoir le bout des doigts gelé. Passer son temps à « se casser la figure » ne me réchauffe pas non plus le cœur, même avec des patins à glace aux pieds.

Mais il y a une chose que j’adore en hiver : les plats de viande et de volaille avec de la sauce et des quenelles ! Du canard au chou pointu et aux carottes... de l’épaule d’agneau au romarin et aux pois chiches... du rôti de porc aux oignons glacés et aux légumes-racines... miam. Et toujours des quenelles et une sauce riche et savoureuse pour accompagner tout ça... oh, oui, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît !

Quel vin pour accompagner le coq

En revanche, le coq au vin ne devrait plus revenir très souvent sur notre table hivernale. Non que je n’apprécie pas ce beau dodu au vin rouge — au contraire, mon ami —, mais j’ai appris à mes dépens qu’il s’agissait apparemment d’un plat très controversé.
Je ne me souviens même plus comment la meilleure des épouses et moi avons eu l’idée de préparer ce gallinacé à la française. Ni comment, dans notre ignorance, nous avons pu penser que c’était une bonne idée. Quels doux rêveurs naïfs nous faisons. Peut-être que tout se serait bien passé si nous n’avions pas commis l’erreur d’acheter le poulet de chair nécessaire chez un volailler en vogue.

Personnellement, j’ai eu le souffle coupé dès que j’ai aperçu les tarifs fantaisistes du spécialiste des bêtes à plumes, et ma femme a elle aussi commencé à perdre contenance lors de la discussion sur le vin requis. C’est que mon épouse a osé avancer avec assurance cette théorie apparemment obscure selon laquelle un plat cuisiné au vin n’exige pas que l’on serve ce même vin à table. Il n’était tout de même pas nécessaire de verser un coûteux nectar dans la sauce, estimait ma splendide et pragmatique moitié.

Des plaques sur le visage

Un vin simple ferait bien l’affaire, pourvu qu’il présente des saveurs proches de celles du vin servi à boire. Je dois avouer que l’expression dégoûtée adressée à ma souveraine par le marchand de poulardes vêtu de blanc m’a procuré, pendant quelques secondes, une certaine satisfaction. D’habitude, c’était à moi que ce genre de réaction était réservé, et cela faisait presque du bien de ne figurer, cette fois, qu’au deuxième rang des vilains petits canards. Mais, bien sûr, avec elle, la situation est tout autre : après tout, on ne se fait pas non plus de souci pour Wonder Woman. Madame Powell a d’abord écouté poliment le vendeur lui expliquer, le visage couvert de plaques rouges fébriles, que le coq au vin était un plat français, et plus précisément bourguignon !

Par conséquent, seul un bourgogne — rouge, et de Bourgogne, s’il vous plaît — pouvait entrer en ligne de compte pour ce plat et son haut niveau de qualité. Ma femme n’a même pas levé un sourcil lorsque l’individu a ajouté qu’il n’était évidemment pas nécessaire de se ruiner, mais qu’il fallait tout de même un Domaine Faiveley Beaune 1er Cru 'Clos de l'Ecu' 2009. Ou quelque chose d’équivalent. Lorsqu’il a finalement précisé que le nectar en question ne coûtait même pas 50 euros la bouteille, ma chère épouse a simplement lâché un rire sec : elle en avait manifestement assez de Monsieur Poulet. Tout en payant la volaille avec le sourire, elle a demandé d’un air innocent.

Du pinot noir du Palatinat

« Vous ne l’avez pas en Tetra Pak ? » Même moi, je n’aurais pas été assez bête pour tomber dans le panneau d’une provocation aussi convenue. Monsieur Poulet lui a fait ce plaisir et a explosé en hurlant, nous criant de sortir de sa boutique et essayant bel et bien de m’arracher la volaille que nous venions d’acheter. Il faut reconnaître qu’il ne l’a fait qu’après que ma femme eut demandé à une cliente à côté d’elle s’il y avait un Jaques Weindepot dans les environs.

Finalement, nous avons dégusté un pinot noir de Thomas Hensel avec notre coq. La sauce a eu droit à une bouteille d’Aufwind ; nous autres nous sommes régalés de l’édition Höhenflug.
Au fait, ma femme prévoit actuellement de préparer un poulet à l’alsacienne et tient absolument à demander conseil au volailler chevronné qui a toute sa confiance. Ça sent le riesling et la guerre.